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时装杂志男女刊有什么不一样(圈层文化大热,雌雄同体,时装周越

来源:juntx 时间:2022-06-23 08:29 编辑:admin


在后疫情时代的第一个时装周后,我们看到越来越多的品牌选择了男女合秀的形式,这样对很多品牌也带来更多益处。可以令系列更加完整,设计师不用再过度追赶时装周的进度,而可以精力更多的放在服装本身上。另外,早先女装趋势蔓延到下一季男装的情况也可以有所变化,越来越多的设计师开始更为自由的设计,使得时间差越来越短。


男女装合秀,时代洪流下的风尚

我们现在所处的时代与以前大为不同,对性别、社会角色的多元化认知态度令全球进入了一个gender-fluid和打破世俗成见的时代,从奥运会的新西兰跨性别举重运动员Laurel Hubbard,到新版《灰姑娘》中饰演“仙男教母”的美国男演员Billy Porter,再到出演真人版《小美人鱼》的Halle Bailey颠覆了我们所有人对小美人鱼金发碧眼的固有印象,传统的二元对立思维与时代文明前进的方向越来越显得格格不入,而走在前沿、向来倡导平权态度的时尚届推出男女装合秀,实是顺应时代潮流的客观规律,同时也为自己的公关传播制造了话题性热度。

Christopher Bailey在从Burberry离职前进行了一系列直到如今看起来依然相当有行业前瞻性的品牌策略,而男女装合秀的首次尝试即出自他之手,Burberry2016年初便宣布于当年9月开始实行男女装同时发布,并放弃参与伦敦男装周,把每年4场的发布会压缩至2次。对于这一步“吃螃蟹”般的突破性举措,Christopher是这样解释的,“现在的行业背景是这样的,我们的观众是非常多元化的群体,他们不再只是期望于看到女装设计才来到我们的时装秀。很多人会希望通过时装秀感受到不一样的东西,包括音乐、嘉宾、秀场布置等等,当然也有时装,所以我想到了把男女装放在一起展示。”

配合他在Burberry晚期不断推陈出新的数字化战略举措如“即秀即卖”模式等,男女装合秀不但巨量减少了新品发布的公关开支,同时也更能吸引来自各方更多的关注,毕竟在社媒至上的年代里,最怕的就是人不出名树不够大。

而男女装合秀蔚然成分的另一大贡献则来自Alessandro Michele执掌之下的新Gucci,同时把控品牌男女装设计的他推崇极繁主义的花美男审美,性别界限一季模糊过一季,回望Alessandro Michele呈现的各季男装秀场,刺绣图案、格纹印花以及大胆碰撞的配色这些常常用于女装的图案,悉数被搬到了Gucci男装周的T台上。


他对于打破男女装界限的理解,在某种程度上也印证了当下社会的态度,“对我而言,将男女装系列一起展示再自然不过了,这就是我看待当今世界的方式;这肯定不是一条平坦的道路,当然会带来一些挑战,但我坚信这能够推动我以一种不同的方式,来讲述时装故事。”

理性看待,合秀未必真的香

中国互联网企业100强榜单主要参考互联网企业年度发展数据,评价指标既覆盖收入、利润、人力资本等财务指标,也覆盖流量、活跃用户数等业务指标。

数据统计采用了计算复合指标的方法,计算得出各家企业在企业规模、社会影响、发展潜力和社会责任四个维度上的得分,加权平均后确定排名。

在Burberry开启了男女装合秀之后仅仅一年,就有13大品牌迅速跟进了这一风潮,而在后疫情时代的现实考量之下,如今甚至连Giorgio Armani这类正统老派、男女装风格区别鲜明的老牌时装屋也走起了男女装合秀。然而,利弊相依的这一策略在替品牌省了钱的同时,也减少了相应的曝光量,起码,男装周露出这档子事是没有了。而在疫情之后,男装消费的回升趋势恰恰强过了女装消费。于是,一些品牌开启了重返男装周的征程。

Salvatore Ferragamo在2020秋冬、2021春夏举办了独立的男装秀,而在疫情之前,Gucci也曾表示在多次举办男女混合的时装秀之后,将参加新一季的米兰男装周,虽然最后因为疫情作罢,但这个微妙的趋势标志着时装业正在重新审视男女装合秀这件事的利弊权衡。Moda Operandi男装总监兼买手Josh Peskowitz对男装前景信心十足,“男装正在成为一个规模更大、增长更快的业务,越来越多男性开始关注过去鲜少关注的时尚领域,男装领域有巨大的发展空间。”

根据欧睿国际的数据,2018年设计师男装的销售额增长了4.5%,达到322亿美元,而女装的销售额增长了4.3%,达到539亿美元。欧睿国际预计,设计师品牌的男装销售额在2023年将达到391亿美元。

那么,举办男女装合秀就意味着只走女装周吗?答案自然是否定的。拥抱无性别态度的巴黎世家并未彻底从男装周撤出,反而令该品牌的男装线存在感与日俱增,并为创意总监Demna Gvasalia减轻了一些工作负担。

这件事也给男女装合秀提供了一个很好的反思角度,如果仅仅是出于经济层面的考量而举办合秀,带来的弊端或许并不比利小。佛罗伦萨男装展首席执行官Raffaello Napoleone看到了合秀的另一面,“你付出的成本当然更低,但是对于男装线吸引到的关注也更低了,当你把男女系列放在一起,你可能会失去一些东西。”

但不可否认的是,对于一些特立独行的设计师,合秀缺失提供了更宏大更多元化的视野,本季时装周中这些品牌的男女装合秀值得我们关注一下。


新任命的创意总监 Matthew M. Williams 首次亮相Givenchy 2022 春夏系列的现场,这位设计师之前给我们的印象就是以各种机能风的爆款潮鞋出道,这次的走秀我们看到,该系列充满了设计师标志性的实用美学,整个女装Look都在颂扬浪漫元素,结构式氯丁橡胶紧身胸衣上衣mix精致的褶皱荷叶边。在其他地方,男装展示了 Matthew对奢华街头服饰的喜爱,毛边机能背马甲、皮革外套和棒球帽。许多精致的分层剪裁和皮革装饰也让人想起Matthew在Alyx的设计风格。


Givenchy2022春夏系列


虽然此季品牌处在“无人驾驶”阶段,但是设计团队依然遵循Ann Demeulemeester的精神,再次打造出汇集雌雄同体、哥特、诗意感的一季时装,依旧是刻在品牌基因里的黑白色调,这种重新设计借鉴了 Ann 1998年春季系列,别样的剪裁轮廓与飘逸的线条融合缔造出哥特式波西米亚的自由态度。让这个安特卫普品牌重回其黑暗浪漫的辉煌。


Ann Demeulemeester2022春夏系列


对名人崇拜、流行文化、包容性的精彩评论——以及时尚融入所有这些的地方—Balenciaga把这次的走秀变成一出红毯,从街头服饰到日常服饰、从精剪西装到优雅晚装,最后到以高级定制时装为灵感的服饰单品贯穿整个系列。Demna Gvasalia近年来的设计一直有些趋于雷同,有些时候换个配色又能变成另一个“爆款”,这种形式大于设计的走秀,在现场看来可能非常具有话题性,但如果细品这些Look是否可以经得起推敲?


Balenciaga2022春夏系列


继 Balenciaga 与“辛普森一家”联手之后,Lanvin 与 DC Comics 合作推出了男女同款春季系列。在他所谓的“大胆、快乐、自由”的主张中,设计师探索了流行艺术雏菊印花、和 1940 年代蝙蝠侠漫画的图案。这使得这季的女装有了神奇女侠般的大宽肩廓形,让他打造的女装形象是也许有点毒、有点喜怒无常和性感。”而男装从男士西装外套到全息上衣和银色网眼派对礼服的所有东西上都贴上了蝙蝠侠、罗宾和猫女的“标签”,一件紫色皮革风衣用来致敬蝙蝠侠的形象。


Lanvin2022春夏系列


在过去的五年里,无性别着装在时尚界如此盛行,以至于几乎失去了它的意义。我们已经习惯于看到男孩们穿着裙子,但这种场景往往出现在红毯、gala……这次Raf的设计背景变为我们日常生活和通勤的办公室,男孩们穿上了Office Lady的连衣裙、西服裙,Raf一直在挑战我们与传统着装规范的关系。不得不承认,很多男人都在购买女装,问题是他们购买的是为女性制作的衣服,还是为男性和女性制作的衣服?这是一个值得讨论的问题,unisex如今更加倾向于男装女穿,我们也期待Raf能够搭配这一规律。


Raf Simons 2022春夏系列


Chanel 2022春夏系列,令人想起1980年代时尚发布会T台上洋溢的趣致氛围。依旧用它一贯的优雅和具有代表性的套装,传承简洁高级的设计。精致的裁边外套搭配金色饰品,突显出香奈儿杰出精妙的工艺。创新演绎Chanel针织衫:黑色短款开襟衫以钮扣衔接白色的腰身与长袖,呈现双色外套的效果,大串珍珠项链更是延续了经典,一如既往是“香奈儿式”的优雅与奢华。


Chanel 2022春夏女装系列


Louis Vuitton 2022春夏女装秀于巴黎卢浮宫发布,歌剧旋律,奏响新程。艺术总监 Nicolas Ghesquière带来春夏女装秀新篇章,品牌DNA旅行的真谛,加以奇妙的自然探索、建筑杰作和艺术,带有建筑风格的廓形感长裙——华丽、精心装饰的细节以 19 世纪的风格束在臀部。中性风格带有舞台效果的夸张西装Look,打破原本华丽女性化的风格,将经典颠覆性解读,串联起过去、现在和未来的非凡感知力。


Louis Vuitton 2022春夏女装系列

(部分图片来源于网络)

编辑:刘超

撰文:Quincy、刘超


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